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十字路口的巴黎时装周

来源:时尚头条网责任编辑:Mona时间:2016年03月03日 00:01
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十字路口的巴黎时装周

巴黎时装周到底该反对和坚持什么? 图为巴黎时装周2014年的一场“游行示威”秀

 

时尚头条网报道:神秘的时尚月内,巴黎无疑是加冕之王。这个历史悠久、充满创造力的城市,历史性的将视觉冲击融入服装,这是一个以时尚之名,容纳所有荒诞的地方,在这里,一切荒谬都可以在一夜之间成为风靡全球的时尚。

 

不过近日美国纽约时报评论,这是它曾经的时尚地位,然而,这次时装周,巴黎却代表了完全不同的身份:地狱。

 

创意总监与商业机器的持续冲突

 

Christian Dior和Lanvin这两个品牌没有了创意总监。他们的设计系列是由名为组合的设计团队带领完成,Dior由团队的Lucie Meier和Serge Ruffieux负责;Lanvin由团队的Chemena Kamali负责,但目前尚未清楚的是,这些安排是稳定的还是权宜之计。此外,外界普遍预计Saint Laurent将与其创意总监Hedi Sllimane分道扬镳,这意味着他本月举行的Saint Laurent 时装秀将会成为最后的回忆。

 

另外,品牌Céline也一直被谣言包围,消息称其设计师Phoebe Philo即将离职,内部严重封锁了该消息,而外界也保持沉默,有传闻称她将会加入历峰旗下的Azzedine Alaïa品牌,她曾公开声明,反对任何要改变品牌创意方向的意见。然而,仍有一个疑虑挥之不去,为何流言蜚语如此之多?一定有人在散播这些消息,那个人是谁?这看起来很愚蠢,但它却指示着整个时尚行业的不安和裂变。

 

十字路口的巴黎时装周

图为传闻旗下创意总监在本次巴黎时装周秀后离职的两个品牌。

 

正如现代社会许多公司一样,耐性并不是时尚奢侈品牌集团高层用来控制品牌的通用方式。Christian Dior和开云集团、LVMH集团一样,对赚取利润的渴望是一致的。奢侈品牌的想法是尽可能高效利用资金占有越来越多有利可图的市场,这也会给设计师造成紧迫感,让他们将创意想法迅速提炼集合成新鲜且便于商业化的时装系列成品。对于有个性的大牌设计师来说,将越来越产生厌倦。

 

如今,关于时尚产业加速的抱怨集中在时尚发展速度身上,每周都需要有新产品上市,导致了对时尚趋势的增压。但对速度的需求已经扩散到时尚界的每一个部门,而且并未显示出放缓的迹象。设计师不仅将丧失Raf Simons所说的“孵化”创意的时间,他们还只能追求在短时间内崭露头角,短暂到几个时装季内。一旦他们不成功,他们就会面临出局。

 

越来约明显的是,现在奢侈品牌巨头的市场营销的重要理念就是大批量生产,重点已放在商业和工业逻辑,创意总监的位置也将越来越不重要,这种演变使得时装艺术的日子离我们越来越远。

 

时装周模式的分裂

 

整个行业已在悬崖边上盘旋,而在英国伦敦时装周方面,跟巴黎方面已是截然不同的阵营模式。

 

Burberry、Tom Ford和 Mulberry已宣布使用消费者主导型时装秀来缩小T台和实际商品交付之间的时间差。法国时装协会主席Ralph Toledano则公开声明表示,法国时装协会组织执行委员会成员和理事会成员包括Hermès, Dior, Balenciaga, Kenzo和Lanvin一致投票,决定反对最近由美国时装设计师协会和英国时装理事会提出的改变时尚日程,进行消费者现看现买时装秀的提案。

 

针对越来越多时尚品牌和设计师加入现看现买时装秀模式,Ralph Toledano以强硬姿态表示:“现在的情况没那么糟。”他可能是对的,但是巴黎的现状也不是完全对头。

 

科技改变了一切,时尚产业也不能例外。消费者不能在六个月期间总怀着对品牌的兴趣,他们跟踪时尚的每一步,这意味着当产品到店后,他们的兴趣便终止。巴黎时装周的时尚系统作为一个行业,现在整个商业模式已像是40-50岁的老人一样过时。虽然巴黎时装周不肯放下骨子里的高傲,但不得不承认由于社交媒体的冲击,时装周正失去其传统价值。

 

目前奢侈品时尚零售正处于低潮时期,不以消费为主导来革新时尚周模式,巴黎所坚持的高傲能挺多久真是个大问号。

 

时装秀跟时装正在疏远

 

通常情况下,时装周产生的言论会围绕着知名品牌的新设计师展开,例如巴黎世家的新创意总监Demna Gvasalia,以及这种设计代表的未来时尚趋势。然而,一个巨大的问号覆盖了这季关于设计师的讨论。现在关于巴黎的话题渐渐停留在行业放缓、门店关闭和反时尚成员身上。

 

谣言纷飞,人们对事情的信任度越来越低。反之,他们相信一切,无论证据有多贫瘠,这导致了一种大众偷窥的氛围,相比以往的大牌设计师云集,现在则是时装秀上的灾难事件更多,这导致了大家对实体时装产业注意力的完全分散,也没有人讨论品牌以及设计。

 

去年Alber Elbaz完成自己的Lanvin谢幕大秀接受媒体采访感叹:“我们会变成一个娱乐行业吗?”这也从侧面表明巴黎时装周期间,品牌和设计师正在失去讨论的核心。

 

至少,时装秀应该与时装有关。如Dior的Raf Simons将戏服也带入数字时代;Lanvin的Alber Elbaz创造出独特的美感;Sant Laurent的Hedi Slimane打破了所有规则,以及Céline的Phoebe Philo女士已改变了极简主义的定义。但现在所有的一切都被不确定性包围,很难对他们的作品进行探讨。总之,下一季度,如果新的设计师到来并改变品牌创意路线,这些都将变得混乱和不一样。

 

当然,还有其他能让人产生兴奋感的品牌,那些拥有创意设计师的品牌,如Valentino, Givenchy, Comme des Garçons, Chanel, Undercover, Louis Vuitton等,本季巴黎时装周将霸占了9天的新闻资源,但这也许是第一次不围绕着时尚界的现在和未来讨论,话题也不是聚焦在设计师身上时装周。

 

已被Lanvin逐出公司的Alber Elbaz曾哀叹道:“现在,我们已经成为了视觉制造者,只会创造热点迎合业界,确保这些设计在照片中看起来非常漂亮。但正如恶劣天气一样,每个人都在抱怨,但没有人真正站出来做些什么,我们的时尚地位到底在哪里?”

 

向左还是向右?这一次巴黎时装周站在了十字路口。 (文/陈舒)



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